Mali trikovi

[Edison]

Ova tema je zamisljena kao pomoc pocetnicima, ali i onima koji to nisu, kako neke probleme rijesti na brzi, bolji, jednostavniji nacin. Sigurno je svatko tko se duze bavi samogradnjom dosao na ideju kako nesto napraviti na
jednostavniji, brzi, jeftiniji nacin, kako si pomoci u odredjenoj situaciji. Pa opisimo ovdje takve male trikove koji nam svima mogu pomoci.

1. Katodna grupa:
Za pocetak cu opisati kako ja radim katodnu grupu kod P2P (point-to-point) montaze cijevnog uredjaja. Katodna grupa se najcesce sastoji od katodnog otpornika premostenog elektrolitom, a cesto se njemu dodaje i manji blok
kondenzator, neki jos dodaju i mali keramicki kondenzator. Takav mali sklop postavlja se izmedju katode i mase. Lakse ga je napraviti odvojeno i onda montirati na pin katode podnozja, a drugi kraj na masu, nego li direktno
spajati dio po dio na podnozju. Fotografija govori tisucu rijeci pa ce sve biti jasno iz jedne koja to prikazuje.

MT-KG.jpg (71.67 KiB) Pogledano 8846 put/a.

Naravno, na ovakav nacin se ne mogu napraviti katodne grupe za izlazne cijevi, zbog velikih otpornika i kondenzatora, ali za male ulazne, to je cas posla.

[tom_hifi]

Odlična tema

Vrlo slično sam i ja napravio, no koristio sam axialne kondenzatore, uglavnom, isti princip.

[Edison]

2. Predmontaza podnozja:

Kad se radi P2P, a narocito na vec slozenom uredjaju, vrse se prepravke, ili servisiranje, te kod montaze gdje ostali elementi smetaju i treba izvoditi carolije lemilicom da se sve polemi na podnozje, dobro dodje trik s
predmontazom podnozja. Svi elemeni i vodovi za koje je opravdano, poleme se na podnozje izvan uredjaja. Tako je lako ostvariti kratku vezu za grid stoppere. Na podnozje se polemi sve sto je lakse ovako u zraku, nego li bi bilo
kasnije u kucistu. Treba paziti da prsten oko podnozja, koji ga drzi za gornju plocu, moze prijeci preko svega, ili prsten treba postaviti na mjesto na samom pocetku. No ovaj nacin se moze rijesiti vecina spojeva oko podnozja.
Lakse se lemi i spojevi su definitivno kvalitetniji. Lakse ih je i pregledati. Nakon toga se cijeli ovakav sklop ubacuje u kuciste, pricvrsti, i na pripremljenim izvodima se lemi dalje.

MT-PODN1.jpg (156.84 KiB) Pogledano 8840 put/a.

MT-PODN2.jpg (141.88 KiB) Pogledano 8840 put/a.

MT-PODN3.jpg (128.99 KiB) Pogledano 8840 put/a.

[Edison]

3. Lakiranje drvenih bocnica:
Kod lakiranja drvenih bocnica uvijek imamo neki nacin pricvrscenja istih na kuciste. U te pripremljene rupe ja postavim malo duze vijeke za drvo. Oni nose bocnicu i onda ju je lako lakirati (i osusiti) sa svih strana (bitno je
lakirati obje strane radi smanjenja mogucnosti krivljenja drveta). Fotografije ce opet sve najbolje objasniti...

MT-Bocnice1.jpg (115.14 KiB) Pogledano 8837 put/a.

MT-Bocnice2.jpg (153.9 KiB) Pogledano 8837 put/a.

[harkonen]

Dobra tema!
Samo nabacujte!

[the_bebe]

Svaka pohvala za temu...jako poučno...

[pamook]

Evo mali dodatak, ako netko treba raditi s plexijem, a nedjelja je, te praznik, a zivi u zabiti gdje je laser jos uvijek onaj sto ispaljuje stange u StarWars-ima

mali cirkular i list pile okrenut NAOPAKO, tako da zubi ne udaraju u povrsinu koju se reze, vec "struzu" po njoj - nema pukotina na rezu, rez je cist i nece zahtijevati previse finalne obrade...

rez je obradjen vodobrusnim smirglom gradacije 400 i onda VRLO PAZLJIVO poliran - plamenom . Ne ide obicnim upaljacem (nejednoliko se tali) vec mora biti onaj "brener" tipa, i lagano kao kod bojanja sprejem.

rezultati su odlicni, a ako je pleksi (recimo) rezan na CNC-u, sa dobrim glodalom, vjerujem da bi uz minimum brusenja rezultat isto bio wow...

sretno i pazit na prste

[Roko]

rez je obradjen vodobrusnim smirglom gradacije 400 i onda VRLO PAZLJIVO poliran - plamenom . Ne ide obicnim upaljacem (nejednoliko se tali) vec mora biti onaj "brener" tipa, i lagano kao kod bojanja sprejem.

Bravo Pamook! Već dosta dugo tražim anodne kapice za GU81, ali ih zbog nestandardnog unutrašnjeg promjera od 20mm ne mogu pronaći, a ovo tvoje rješenje za pilanje i obradu pleksiglasa mi daje neke nove ideje.

Jesi probao "polirat" možda onim fenom od 2000W za stiskanje bužira, uz malo strpljenja i sa pravilne udaljenosti rezultat bi možda mogao biti sličan onom sa plamenom, čak možda i ravnomjerniji

[pamook]

nisam probao sa fenom (tada ga nisam imao), ovim malim brenerom je bolja kontrola vruceg mlaza (mozda bi bilo najbolje probat puhaljkom-lemilicom sa onim adapterom za uski mlaz vruceg zraka (vec prema debljini pleksija)... ako se pretjera prvi stradaju rubovi koji izgube svoj kut od 90 stupnjeva i zaoble se.

ako budes radio kapice - za busenje se pokazalo najbolje svrdlo koje je identicno onom za drvo - ravno sa vrhom vodilicom i lagano "grebe" povrsinu koju busis, obicna svrdla hoce pokidat i jace "zagrist" u pleksi koji onda puca

evo nesto slicno na slici - cep za jedan DIY rezervoar, otprilike 20x20mm plexi debljine 12mm, ubusen svrdlom 14.5 i narezan 16x1.5 navoj u njega, u sami vrh stavljen sloj prozirnog silikona kao brtva - odrezano, ubuseno a ovi ovalni utori su radjeni na kruznom brusnom papiru stavljenom u stupnu busilicu pa lagano ubruseni utori za bolji "grip" rukom... uglavnom, mislim da ti je najkriticnije svrdlo... nisam nikada probao sa onim plosnatim za drvo (sto izgleda kao lopatica sa siljatim vrhom kao vodilicom), za ovo sto sam radio sam nasao jedno obicno 14.5mm za metal pa odnio tokaru da mi napravi flat top sa siljkom vodilicom i radilo je izvrsno

[pamook]

evo i par kratkih naputaka oko busenja stakla ako nekome zatreba (nedajBoze za recimo prednju plocu pojacala, jos u crno ofarbanu s nutarnje strane )

svrdlo je standardno s yebay-a, u ovom slucaju 25mm, vjerojatno bi se za profi uporabu moglo baciti u roku tjedan dana, ali za cijenu kostanja i povremenu uporabu uz posudjivanje kome treba - neprocjenjivo...

Nema nekih narocitih trikova, stvar je da se ide polako, a puno toga ovisi o debljini stakla (deblje - manja mogucnost pucanja) i polozaju rupe (sto blize rubu - kriticnije)...

ovo je 10mm staklo i trebalo mi je oko 25 minuta po rupi

stalno dolijevanje vode je krucijalno za hladjenje, busilica ionako razbacuje van dio dok se svrdlo vrti, a ovaj "bazencic" od plastelina moze biti i veci i dublji (pozeljno) samo ovdje nije moglo jer su rupe isle vrlo blizu ruba...

staklo koje sam busio je dosta "bjezalo" po podlozi (komad kuhinjske plohe) pa sam stavio par kuglica UHU-tack (moze i originalni Blue-tack ako ga netko ima ), dovoljno malene da ne rade razliku u horizontali, ali drze kao lude i sprjecavaju klizanje radnog komada... ne ostavljaju traga i lako se skidaju... (di ces bolje od ove zadnje recenice )

kod busenja je kritican start dok kruna ne "uhvati" i zadere povrsinu gdje ide rupa (nema centralnog svrdla da ga vodi pa hoce bjezat), i sam izlaz na drugoj strani stakla - na jednoj od slika je vidljivo ostecenje oko ruba rupe - jednostavno nisam dovoljno ublazio pritisak i svrdlo je "izvalilo" komadic (tanji od mm ali promjera tolikog da se dovoljno vidi )... tehnicki meni ne smeta, ali vizualno

ovdje sam koristio stupnu busilicu, ali (provjereno) ide i "iz ruke", bilo da se radi o aku (mali broj rpm) ili normalnoj (samo iskljuciti cekic )

ako je tanje staklo u pitanju, koristiti manje pritiska i vise vode, i polako... mozda malo prakticirati na nekom restlu prije samog busenja i to je to...

nadam se da ce nekome pomoci ovaj mali how-to